A l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, et dans le cadre des épreuves équestres qui se déroulent à Versailles, ville voisine du musée de la Toile de Jouy, l'exposition Le Crin dans tous ses éclats. Tissage d'une fibre d'exception célèbre l'union entre l'univers du cheval et l'art textile. Elle met en avant ce matériau méconnu en tant que fibre tissée et en présente les caractéristiques physiques, techniques, artistiques et esthétiques. Le crin de cheval, en effet, est à la fois durable, résistant, rigide, noble, doux et brillant. C'est pourquoi, depuis le 18e siècle, on le plébiscite en Europe dans les domaines de l'habillement et de l'ameublement. Aujourd'hui, il inspire les créateurs contemporains, qui valorisent tout son caractère et sa noblesse dans leur démarche artistique. Au coeur d'un savoir-faire remarquable, le tissage du crin de cheval est encore porté en France par de rares artisans et par l'un des derniers ateliers à travailler cette fibre manuellement : rattaché à la maison Métaphores-Le Crin, créatrice et éditrice de tissus pour la décoration intérieure, il dompte cette matière grâce aux gestes et au regard minutieux des hommes et des femmes qui y créent des pièces d'exception.
Cet ouvrage détaille la manière dont les copies du batik indonésien, fabriquées en Europe et initialement destinées au marché de l'Asie du Sud-Est, ont connu un succès inattendu sur la côte ouest de l'Afrique à la fin du XIXe siècle. Le marchand écossais Brown Fleming introduit les premières imitations de batik imprimé à la cire faites par Prévinaire et produites aux Pays-Bas, et les adapte au goût de la clientèle africaine. De nouvelles recherches s'appuyant sur les archives néerlandaises, anglaises et suisses ont permis non seulement de reconstituer les premières collections, mais aussi de donner un aperçu de l'évolution du wax hollandais en Europe depuis ses débuts jusqu'à la dernière entreprise survivante, Vlisco, à Helmond (Pays-Bas), qui imprime encore ces classiques aujourd'hui. Le plus passionnant est la découverte d'échantillons des premiers wax en parfait état. Brown Fleming a enregistré environ 250 modèles entre 1895 et 1912. Le registre et le propriétaire ont conservé une copie de chaque représentation. Ces copies ont été conservées aux Archives nationales de Kew, à Londres, et aux archives Brunnschweiler, conservées à la Withworth Art Gallery, à l'Université de Manchester. Ce livre donnera à voir les originaux pour la toute première fois. Beaucoup de ces modèles sont encore très populaires de nos jours et sont devenus un archétype du vêtement et du patrimoine culturel africain. L'ouvrage comprendra également des photographies de personnes d'Afrique de l'Ouest, portant ces vêtements aux motifs célèbres, à partir des années 1900.
Metamorphosis is a central theme of contemporary creativity, investigated by artists, stylists, designers, philosophers and craftsmen who have crossed the exclusive fences of their respective disciplines in search of the changing inclusiveness of metamorphosis.
With a pioneering spirit, Bvlgari investigates metamorphosis in all its different meanings: symbolic, creative and artistic.
The protagonist of the narration is the snake, an emblem of metamorphosis and regeneration in all cultures, and an icon of the Roman maison's goldsmith mastery from the 1940s to today.
In symbolic metamorphoses, the snake embodies the archetype of transformation and renewal, which refers to the dualism of life, while in creative metamorphoses its seductive charm has deeply inspired material culture, from ancient clothing to contemporary fashion, from primitive jewellery to the Bvlgari collections that celebrate the snake as a symbol, myth, creative theme and personal adornment.
With regards to artistic metamorphoses, Bulgari asked five artists to represent their own idea of metamorphosis: Azuma Makoto, Daan Roosegaarde, Ann Veronica Janssens Vincent Van Duysen, and Refik Anadol, have interpreted this theme through the poetics of their respective artistic languages. The results are surprising, heterogeneous and powerful, demonstrating that metamorphosis is the most revolutionary and profound act in the life of a person, a society or a culture.
Inspiré par la Belle Epoque et l'univers floral, Christian Dior signe un retour de l'élégance à la française et d'une féminité retrouvée. Les fleurs demeurent au coeur de ses créations :
Lignes et modèles de couture aux noms évocateurs (Muguet, Corolle, Rose) et parfums soliflores (Diorissimo) ou aux bouquets floraux (Miss Dior).
Attiré dès le milieu des années 1930 par le sud de la France et particulièrement par le pays de Grasse, il y approfondit sa connaissance des plantes à parfum. Réfugié dans le Var avec sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale, il y revient régulièrement voir sa soeur installée à Callian, puis devient propriétaire du Château de la Colle Noire à Montauroux en 1950. Fleurs et parfums incarnent le rêve provençal de Christian Dior.
Les parfums de Kenzo sont peut-être plus célèbres encore que ses défilés de mode, et pour cause : depuis la fin des années 1970, le célèbre couturier, le « plus parisien des Japonais », n'a cessé de développer sa ligne de parfums, dont les succès sont nombreux.
À travers un parcours dans l'histoire de la maison Kenzo, de son créateur, mais aussi de ses campagnes publicitaires et de ses innovations, cet ouvrage nous transporte dans la (re)découverte de l'univers olfactif de Kenzo.
Ouverte en juin 2009, la Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode présente les savoir-faire, les techniques, l'histoire économique et sociale, les secrets de fabrication, mais aussi les aspects les plus contemporains de la dentelle de Calais.
Le catalogue de l'exposition « Robes du Temps ; autour de la Flamme » s'inscrit en résonance avec les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Il présente le travail de l'artiste textile d'origine canadienne Carole Simard Laflamme.
Les recherches de Carole Simard Laflamme sur les techniques textiles l'ont amenée à une réflexion sur la relation de l'homme avec son environnement et au désir de décloisonner les disciplines. Elle associe, par exemple, la nature au textile, le vêtement à l'architecture et la fibre au sonore. Ses oeuvres explorent les rapports qui lient tissus, perception, intuition, identité, émotion, mémoire et poésie. Elles montrent la force de la présence textile dans l'art actuel.
Il s'agit d'un livre d'artiste très largement illustré. Quelques courts textes sont prévus : introduction par le responsable de la Cité de la dentelle, textes de l'artiste ainsi que quelques auteurs de son choix.
Le présent volume est dédié à la mémoire de Youlie Spantidaki, scientifique de grand renom, ingénieur biochimiste, archéologue et spécialiste internationale du textile et de la dentelle. Elle est bien connue pour sa collaboration et l'étude des collections du Musée de la Mode et du Textile à Paris, du Musée des Tissus de Lyon, du Musée des Manufactures de Dentelles de Retournac, du Musée Benaki d'Athènes et de la Fondation du Folklore du Péloponnèse à Nauplie. Il fait suite à un colloque organisé en automne 2013 à Lyon, organisé sous la direction scientifique de Bernard Berthod conservateur du musée d'art religieux de Fourvière dans le cadre du festival Labelsoie coordonné par Maria Anne Privat Savigny alors conservateur en chef et directeur des musées Gadagne à l'initiative de la Ville de Lyon. Les textes réunis ont été rédigés par des amis et collègues de Youlie Spantidaki, grecs, français, allemands, suisses, belges, italiens qui entendent rendre ainsi un hommage intellectuel et manifester leur reconnaissance à cette belle figure de l'histoire textile.
