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Silvana
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Le crin dans tous ses éclats : Tissage d'une fibre d'exception
Collectif
- Silvana Editoriale
- 28 Août 2024
- 9788836658732
A l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, et dans le cadre des épreuves équestres qui se déroulent à Versailles, ville voisine du musée de la Toile de Jouy, l'exposition Le Crin dans tous ses éclats. Tissage d'une fibre d'exception célèbre l'union entre l'univers du cheval et l'art textile. Elle met en avant ce matériau méconnu en tant que fibre tissée et en présente les caractéristiques physiques, techniques, artistiques et esthétiques. Le crin de cheval, en effet, est à la fois durable, résistant, rigide, noble, doux et brillant. C'est pourquoi, depuis le 18e siècle, on le plébiscite en Europe dans les domaines de l'habillement et de l'ameublement. Aujourd'hui, il inspire les créateurs contemporains, qui valorisent tout son caractère et sa noblesse dans leur démarche artistique. Au coeur d'un savoir-faire remarquable, le tissage du crin de cheval est encore porté en France par de rares artisans et par l'un des derniers ateliers à travailler cette fibre manuellement : rattaché à la maison Métaphores-Le Crin, créatrice et éditrice de tissus pour la décoration intérieure, il dompte cette matière grâce aux gestes et au regard minutieux des hommes et des femmes qui y créent des pièces d'exception.
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Le FITE - Biennale Textile - Clermont-Ferrand s'associe avec le Sesc São Paulo pour cette édition PLAY afin de présenter des artistes et des pièces patrimoniales textiles des cinq continents.
PLAY comme une incitation à emprunter une autre voie et à développer un autre regard sur notre société contemporaine. Le FITE - Biennale Textile est une plateforme de regards croisés, générant des rencontres d'un nouveau genre.
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This beautiful publication takes you into the heart of the Maison, featuring over 150 looks, ranging from the first collection by Valentino Garavani to the unforgettable show by Pierpaolo Piccioli staged on the Spanish Steps in 2022.
Published to accompany the landmark exhibition in Doha launched in the same year, the book opens with a reimagining of the Maison's courtyard at the Palazzo Mignanelli, showcasing 34 haute couture creations in Valentino's signature red. This is followed by a visual journey through nine galleries, with highlights including Capriccio Romana, a homage to cinema and the city's urban landscape; a focus on gowns designed for Valentino's divas - Zendaya, Lady Gaga, Anne Hathaway and many more; an immersive runway experience from the Valentino Pink PP collection; and finally a dramatic recreation of the Beginnings show featuring over 60 ensembles by Valentino Garavani and Pierpaolo Piccioli. The exhibition views are complemented by sketches and catwalk shots printed on different paper stocks and transparent sheets, creating a multilayered tactile experience, inspired by Piccioli's cahiers de défilé (collection notebooks), which were displayed for the first time in the exhibition.
With text by curators Alexander Fury and Massimiliano Gioni, and contributions by renowned fashion writers and editors, this book is a must for followers of the much loved couture house. -
Les indiennes : la création des toiles imprimées des Indes aux manufactures alsaciennes (XVIIIe-XIXe siècle)
Collectif
- Silvana
- 9 Décembre 2022
- 9788836652624
L'histoire des indiennes de coton en Europe est passionnante, car l'ouverture à ces produits nouveaux, importés d'Orient au XVIe siècle via Marseille, puis copiés dans la Suisse et l'Alsace protestantes au siècle suivant - d'abord à la main et ensuite grâce aux premiers procédés d'impression sur textile - est le début d'une véritable aventure industrielle. En suivant le fil du développement des techniques, ce beau volume illustre comment cet art empirique est devenu une industrie, où l'innovation a favorisé la créativité artistique. Le passage d'une connaissance théorique à sa mise en pratique, au début de l'indiennage à Marseille jusqu'aux manufactures alsaciennes, témoigne d'une période de grande créativité, aussi bien sur le plan technique qu'artistique.
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Depuis 1924, date de la rencontre sur scène des ballets russes et de Coco Chanel pour la création du Train Bleu, la couture n'a cessé de s'intéresser à l'univers de la danse. Et cette dernière à la mode. Yves Saint Laurent et Roland Petit pour Notre-Dame de Paris, Gianni Versace et Maurice Béjart, Christian Lacroix et l'Opéra de Paris (Les Anges ternis, Joyaux, Shéhérazade, Le Songe d'une nuit d'été), Jean Paul Gaultier et Régine Chopinot, avec le ballet Défilé, Angelin Preljocaj et Jean Paul Gaultier (Blanche Neige) puis Azzedine Alaïa (Les Nuits, La Fresque), William Forsythe et Issey Miyake, Rei Kawakubo et Merce Cunningham, Anne Tersea de Keersmaeker et Van Noten, Viktor & Rolf avec le Het National Ballet ou Walter Van Beirendonck avec l'étoile Marie-Agnès Gillot ou Iris Van Herpen avec Benjamin Millepied ou Sasha Waltz. Sans oublier les couturiers de la danse que sont Dominique Fabrègue, Jérôme Kaplan ou Philippe Guillotel. Au final c'est un siècle de complicité entre les couturiers et chorégraphes de la scène internationale. La recherche des formes et des matières le dispute aux couleurs ou à l'histoire du costume dans un même mouvement. Cette exposition leur rend hommage.
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Fernanda Gattinoni ; mode et étoiles au temps d'Hollywood sur le Tibre / Moda e stelle ai tempi della Hollywood sul Tevere
Sofia Gnoli
- Silvana
- 24 Juin 2010
- 9788836617487
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L'étoffe de ma garde-robe ; indiennes, toiles peintes, toiles de Jouy dans la mode du XVIIIe siècle à nos jours
Aziza Gril-Mariotte, Collectif
- Silvana
- 18 Octobre 2019
- 9788836643950
Entre le luxe et l'ordinaire, des très belles indiennes d'importation aux toiles peintes, imprimées à une ou deux couleurs, les cotonnades ont contribué au phénomène de la mode. Cette exposition offre un regard renouvelé sur la place du coton imprimé dans le vêtement et en particulier l'incroyable créativité des motifs créés à la manufacture de Jouy. La mode s'est exprimée dans les formes des vêtements, mais aussi dans l'industrie textile où le renouvellement fréquent des motifs et leur évolution participent à l'essor d'un marché de consommateurs avides de nouveautés. Chaque thématique montrera les interprétations des motifs et leur renouvellement ou réinterprétation au fil du temps, offrant un regard croisé entre les époques.
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SOL ! La biennale du territoire Tome 2
Numa Harbussin, Anya Harrison, Julie Chateignon
- Silvana
- 16 Janvier 2024
- 9788836656332
En 1776 le Marquis de Sade séjourne à Montpellier. L'évènement peut paraître anecdotique. Or, c'est ici qu'il aurait rencontré la jeune femme qui lui inspirera l'héroïne de son premier roman : Justine, ou Les Malheurs de la vertu. L'impact de ce texte, écrit lors d'un séjour à la Bastille et paru anonymement en 1791, reste incontestable sur la culture, la philosophie et les modes de pensée, en France.
Cet épisode peu connu dans l'histoire de Montpellier, la figure historique du marquis de Sade et son oeuvre littéraire sont le point de départ et les fils conducteurs du projet Soleil Triste, commandité pour la deuxième édition de la biennale du territoire du MO.CO. Montpellier Contemporain.
Soleil Triste embrasse l'ordre éthique et esthétique sadien. Une vingtaine d'artistes y présentent dessins, peintures, sculptures, installations et vidéos, dont certains montrés pour la première fois ou produits pour l'exposition dont est issu ce volume. À l'instar de Sade, le corps et le langage, deux alliés pour la transgression des normes sociétales, morales et institutionnelles, sont au coeur du travail des artistes présentés. Le corps, monstrueux, mutant ou violenté, désirable ou répugnant, y côtoie le langage, son pendant, qui cherche à donner forme à l'informe et à l'interdit.
Soleil Triste est encore l'occasion pour MO.CO. Montpellier Contemporain d'affirmer son soutien à la création artistique contemporaine par la production de nouvelles oeuvres. -
Bulgari serpenti : the power of metamorphosis
Alba Cappellieri
- Silvana
- 23 Octobre 2021
- 9788836649471
Metamorphosis is a central theme of contemporary creativity, investigated by artists, stylists, designers, philosophers and craftsmen who have crossed the exclusive fences of their respective disciplines in search of the changing inclusiveness of metamorphosis.
With a pioneering spirit, Bvlgari investigates metamorphosis in all its different meanings: symbolic, creative and artistic.
The protagonist of the narration is the snake, an emblem of metamorphosis and regeneration in all cultures, and an icon of the Roman maison's goldsmith mastery from the 1940s to today.
In symbolic metamorphoses, the snake embodies the archetype of transformation and renewal, which refers to the dualism of life, while in creative metamorphoses its seductive charm has deeply inspired material culture, from ancient clothing to contemporary fashion, from primitive jewellery to the Bvlgari collections that celebrate the snake as a symbol, myth, creative theme and personal adornment.
With regards to artistic metamorphoses, Bulgari asked five artists to represent their own idea of metamorphosis: Azuma Makoto, Daan Roosegaarde, Ann Veronica Janssens Vincent Van Duysen, and Refik Anadol, have interpreted this theme through the poetics of their respective artistic languages. The results are surprising, heterogeneous and powerful, demonstrating that metamorphosis is the most revolutionary and profound act in the life of a person, a society or a culture.
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Contes de fées ; des histoires de costumes de scène
Martine Kahane
- Silvana
- 20 Avril 2018
- 9788836637317
L'exposition, en images et en costumes de scène, s'attachera à étudier comment, au fil des siècles, les costumiers vont interpréter les personnages de contes de fées, avec quelle esthétique, quel choix de formes, de textiles, d'ornements, de teintes.
Par exemple, les costumes classiques ou historiques, renvoyant aux modes moyenâgeuses, ou encore à celles des XVIIe et XVIIIe siècles. Soieries et velours, ornés de broderies, d'or, de perles et de rubans. Fées « à baguette », coiffées de hennins. Rois et reines en pseudo-costumes du sacre, comme à la cour de Louis XIV. En hommage au XIXe siècle, règne le tulle - ballet oblige - souvent blanc ou de couleur pastel, avec des tenues plus légères, très ornées de feuillages et de fleurs. Les codes couleurs renseignent tout de suite sur le caractère du personnage, rose, mauve ou bleu pour les bonnes fées, rouge, noir et violet pour les méchantes et leur suite.
Le XXe siècle, révisant l'affaire à sa manière, nous offre « les déjantés », cuir et chaine, latex, nuisette, bondage, noir intégral, masques effrayants, coiffures extravagantes, maquillages outrés.
Ou encore « les contemporains », smokings et robes du soir.
Peu importe le parti pris, la fantaisie règne toujours, mélangeant les styles, réinterprétant les codes.
Une place spéciale sera donnée à l'inventaire des accessoires qui tiennent dans les contes un grand rôle et sont des symboles : baguette magique, miroir, pomme, chaussure, bottes de sept lieues, grimoire, épée magique, rose, quenouille, rouet...
Enfin, des extraits de films viendront compléter le propos.
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Since ancient times, fashion jewellery in Italy has been, and still is, an important component of clothing. The history of fashion cannot be written without mentioning its jewels.
This book presents 200 Italian fashion jewels that, spanning from the era of La Dolce Vita to the Pret à Porter of the Eighties, from '90s Minimalism to the Neo Baroque of the new millennium, define the aesthetic mirror of society and show the transformation of styles and customs, ambitions and conquests of women, the evolution of shapes and innovations of materials and new technologies.
DIVA! Italian Glamor in Fashion Jewellery tells about fashion jewellery in its creative intersections with Italian excellence: craftsmanship, design and fashion. It is a typically Italian story based on the ability to combine creativity, manufacturing and industry, art and technology, beauty and innovation.
The masters of costume jewellery enter a dialogue with the great stylists and the talents of design, three heterogeneous visions with a single great protagonist: the Italian fashion jewel.
Text in English and Italian.
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Un pendentif en or signé Max Ernst, des boucles d'oreilles créées par Dali. qui n'a jamais rêvé de porter une oeuvre d'art ?
Ce catalogue présente la collection privée de bijoux (près de 160 pièces) présentée lors de l'exposition organisée par le Crédit Municipal de Paris d'octobre à janvier 2013.
Les objets ont été réalisés par les plus grands noms de l'art moderne et contemporain du XXème et XXIème siècle : Picasso, Calder, Dali, Niki de St Phalle, Miro, Giacometti, Dubuffet, Louise Bourgeois, Arp, Ben, Roy Lichtenstein, Mata, Jorn, Pol Bury et Fontana.
Ces artistes provenant des quatre coins du monde ont créé par amusement ou prouesse technique des bijoux en or, acier, plastique ou même avec de simples pierres de rivières.
Conçus pour une personne proche ou pour le plaisir, ces bijoux sont souvent uniques, ou édités en séries très limitées. Ils sont souvent méconnus du public, et même des admirateurs de ces artistes.
Ainsi, à cette occasion, l'édition du catalogue permet de présenter ces pièces rares et inédites ainsi que les contributions d'auteurs spécialisés dans le domaine.
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L'exposition «Hair du temps», documentée par ce catalogue, a pour objet de présenter, à travers des pièces de couturiers tels Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix, Martin Margiela, Givenchy et Schiaparelli, des créations originales de coiffeurs de podium comme Odile Gilbert, ainsi que de photographies entre autres de Katarina Jebb, et de vidéos des années '60. L'exposition interroge la place décorative et inquiétante du cheveu dans la mode et dans l'art contemporain. Le catalogue accueillit un essi sur les cheveux et la mode par Marlène Van de Castele et textes d'inspirations sociologiques et historiques ou romanesques de Géraldine Sommier.
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étoffe et littérature : la littérature dans les étoffes aux XVIIIe et XIXe siècles
Alain Montandon
- Silvana
- 8 Janvier 2022
- 9788836649242
L'ouvrage vise à un voyage dans la culture littéraire et visuelle des XVIIIe et XIXe siècles. Grâce aux progrès de l'indiennerie, avec l'impression « en cuivre » notamment, les toiles à personnages deviennent un support privilégié pour la représentation de thèmes littéraires et musicaux.
Si la Manufacture Oberkampf semble à l'origine de ce courant en France, elle est très vite suivie par de nombreuses fabriques qui donnent autant d'images à lire qu'à voir. Les toiles historiées représentent sans aucun doute une manière de s'afficher, d'affirmer aux yeux des autres, et d'abord de soi-même, le bon goût. Outre leur fonction idéologique et mémorielle, elles ont, en donnant à voir les principaux épisodes d'une oeuvre, une fonction pédagogique dans la sphère familiale, pour les adultes comme pour les enfants.
Propre à la rêverie, répondant à une logique narrative, les toiles à personnages s'imposent rapidement comme un nouvel art décoratif.
Exposition : Jouy, Musée de la Toile, d'octobre 2021 à mars 2022
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Christian Dior was born in Granville, a seaside town on the coast of Normandy, France: while his family had hoped that he would become a diplomat, Dior preferred art. His preternatural talent resulted in him being hired by Robert Piquet in 1937, and subsequently worked alongside Pierre Balmain and Lucien Lelong.
Dior was an instant sensation after the Second World War. His designs, which asserted femininity, were a strong rebuke to the utilitarian, unisex clothing of wartime and came to symbolise the 'New Look'. Dior had an extremely close relationship with his sister, Catherine - honouring her work during the war in the French Resistance with the popular perfume Miss Dior. She was his muse. The book features around 60 haute couture designs from the collections of the Musee des Arts Decoratifs along with an equivalent number of iconic pieces belonging to Dior Heritage (the house's own archives of original runway prototypes or garments ordered by clients), supplemented by fragrances and accessories. The items on display thus offer a panorama of Christian Dior's haute couture creations since 1947, always the epitome of modern elegance, with the selection taking as its unifying thread the fabric of dreams and the passing on of an aesthetic vision.
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Christian Dior ; esprit de parfums/the spirit of perfumes
Collectif
- Silvana Editoriale
- 1 Juin 2017
- 9788836635825
Inspiré par la Belle Epoque et l'univers floral, Christian Dior signe un retour de l'élégance à la française et d'une féminité retrouvée. Les fleurs demeurent au coeur de ses créations :
Lignes et modèles de couture aux noms évocateurs (Muguet, Corolle, Rose) et parfums soliflores (Diorissimo) ou aux bouquets floraux (Miss Dior).
Attiré dès le milieu des années 1930 par le sud de la France et particulièrement par le pays de Grasse, il y approfondit sa connaissance des plantes à parfum. Réfugié dans le Var avec sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale, il y revient régulièrement voir sa soeur installée à Callian, puis devient propriétaire du Château de la Colle Noire à Montauroux en 1950. Fleurs et parfums incarnent le rêve provençal de Christian Dior.
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Ce volume célèbre les 30 ans de Stone Island, l'une des marques de vêtements de casual chic par excellence.
Stone Island - crée par le designer italien Massimo Osti en 1982 et aujourd'hui sous la direction de Carlo Rivetti - est reconnu dans le monde entier pour ses modèles, identifiables pour ses finitions raffinées, sa ligne décontractée et élégante, et surtout pour les matériaux spécifiques utilisés, fruit d'une recherche continue de la maison dans le domaine du textile. Stone Island obtient ainsi des fibres innovantes et des tissus performants.
Le volume présente, à travers 307 photos, de nombreux modèles des années 80 à aujourd'hui - dont les pulls, jerseys, pantalons et vestes ayant fait la fierté de la production Stone Island - l'histoire et l'évolution de la marque, qui a su développer et diversifier ses admirateurs.
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Parfums antiques : de l'archéologue au chimiste
Jean-Pierre Brun, Xavier Fernandez, Gabrielle Voinot
- Silvana
- 1 Décembre 2015
- 9788836631629
L'usage du parfum n'a cessé de se développer au cours des siècles, depuis que l'Homme a commencé à brûler des bois, résines, herbes aromatiques ou épices et à s'enduire d'huiles parfumées.
Dans le cadre de la découverte de parfumeries sur les sites archéologiques de Délos (Grèce), Herculanum, Pompéi et Paestum (Italie), un archéologue et un chimiste se sont associés pour étudier les parfums antiques.
Quelle était la place des parfums durant l'Antiquité ? Comment étaient-ils fabriqués ? Avec quelles matières premières et quels procédés ? Quelles notes olfactives les caractérisaient ? Quelles étaient leurs compositions chimiques ?
Telles sont les questions abordées dans cet ouvrage illustré de nombreuses photographies.
Grasse, Musée International de la Parfumerie, décembre 2015 - mars 2016 -
Les collections du musée international de la parfumerie
Olivier Quiquempois, Collectif
- Silvana
- 2 Février 2019
- 9788836638819
Créé en 1989, rénové en 2008 et enrichi d'un nouveau parcours muséographique en 2018-2019, le Musée International de la Parfumerie est naturellement installé à Grasse, berceau des savoir-faire de la parfumerie. Unique au monde, c'est le premier établissement public consacré à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine mondial des odeurs et des parfums.
Lieu vivant de la mémoire, on y aborde l'histoire du parfum de l'Antiquité à nos jours sous ses différents aspects : des matières premières et de leurs transformations jusqu'aux usages du parfum sur les cinq continents. Le parfum s'exprime à travers une variété de fabuleux objets issus des arts décoratifs, des arts graphiques, du patrimoine industriel, des beaux-arts et de l'art contemporain.
A l'occasion de son réaménagement muséographique, le musée édite le catalogue de ses collections les plus remarquables, retraçant l'histoire de parfum à travers les âges.
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La styliste Francesca Liberatore (1983) a travaillé pour certaines parmi les plus célèbres maisons de mode au monde, dont Viktor & Rolf à Amsterdam, Jean-Paul Gaultier à Paris et Brioni Womenswear en Italie, avant de lancer sa première marque en 2009.
Ce volume présente des dessins et des constructions visuelles relevant d'inspirations stylistiques de grande richesse multiculturelle. Il est structuré autour d'un parcours de quatre sections (Londres, Paris, Milan, New York) qui reflètent les phases essentielles du développement professionnel de la jeune styliste.
Raconter son expérience au fil de ces pages permet ainsi de dévoiler d'un regard renouvelé le style italien que les jeunes générations - dont Francesca Liberatore est la représentante - interprètent au niveau mondial.
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Elle in Italia : il sogno della moda e il racconto della vita delle donne dal 1987
Collectif
- Silvana
- 2 Avril 2022
- 9788836649433
Dal 1945 in Francia e dal 1987 in Italia, Elle è il giornale che meglio di qualunque altro è riuscito a unire all'aura patinata del fashion system, le esigenze, le battaglie e le gioie della quotidianità. Fondata da Hélène Gordon-Lazareff nel clima di generale rinascita che ha caratterizzato il dopoguerra, Elle si propone come rivista non femminista ma impegnata a sostenere le donne, ricercata senza snobismi, all'insegna di tre parole chiave: stile, impegno, leggerezza. Questo libro è il racconto dell'edizione italiana, che dal 1987 unisce al sogno la realtà e che nel 2022 festeggerà i suoi primi 35 anni.
Un racconto che parte dalle origini ripercorrendo l'evoluzione della rivista - dal primo numero alla veste digitale, e da mensile a settimanale - rievocando i temi, i progetti, i grandi reportages, con interviste di approfondimento ad alcuni protagonisti del mondo della moda e del costume, e ai professionisti che hanno intrecciato il loro lavoro con Elle.
Interviste: Daniela Giussani, Danda Santini, Donatella Versace, Gilles Bensimon, Benedetta Dell'Orto, Adriana Di Lello, Maria Elena Viola, Carolina Castiglioni. Prefazione di Massimo Russo.
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Nouv.
Brown fleming and the haarlem collection : the european production of wax prints for west-africa (en
Helen Elands
- Silvana Editoriale
- 14 Février 2025
- 9788836658749
Cet ouvrage détaille la manière dont les copies du batik indonésien, fabriquées en Europe et initialement destinées au marché de l'Asie du Sud-Est, ont connu un succès inattendu sur la côte ouest de l'Afrique à la fin du XIXe siècle. Le marchand écossais Brown Fleming introduit les premières imitations de batik imprimé à la cire faites par Prévinaire et produites aux Pays-Bas, et les adapte au goût de la clientèle africaine. De nouvelles recherches s'appuyant sur les archives néerlandaises, anglaises et suisses ont permis non seulement de reconstituer les premières collections, mais aussi de donner un aperçu de l'évolution du wax hollandais en Europe depuis ses débuts jusqu'à la dernière entreprise survivante, Vlisco, à Helmond (Pays-Bas), qui imprime encore ces classiques aujourd'hui. Le plus passionnant est la découverte d'échantillons des premiers wax en parfait état. Brown Fleming a enregistré environ 250 modèles entre 1895 et 1912. Le registre et le propriétaire ont conservé une copie de chaque représentation. Ces copies ont été conservées aux Archives nationales de Kew, à Londres, et aux archives Brunnschweiler, conservées à la Withworth Art Gallery, à l'Université de Manchester. Ce livre donnera à voir les originaux pour la toute première fois. Beaucoup de ces modèles sont encore très populaires de nos jours et sont devenus un archétype du vêtement et du patrimoine culturel africain. L'ouvrage comprendra également des photographies de personnes d'Afrique de l'Ouest, portant ces vêtements aux motifs célèbres, à partir des années 1900.
